勞力士2021新款一覽

勞力士2021新款一覽 · Explorer II (Ref. 226570) · Explorer (Ref. 124270 & Ref. 124273) · Cosmograph Daytona · GMT-Master II (Ref.126710) · Datejust 36. 評論鐘芯 Watches&Wonders 勞力士2021新款一覽 12/04/2021 作者 steveong 表展前大家落力玩競猜遊戲，新表發布後，又落力玩photohunt研究新款有甚麼改動，大概只有勞力士有這份本事，為我們沉悶和抑壓的生活帶來一點樂趣。

ExplorerII(Ref.226570) 人人都估中開頭，但無人估到結局。

ExplorerII今年50周年，加上仍沿用上一代機芯，今年推出新款幾乎是肯定，只是大家一廂情願新機芯會隨新形象出場，勞力士卻低調行事，由216570變成226570，似乎這組數字變化比腕表變化還要大。

其實只機芯升級外約略finetune一下，本來就是勞力士的風格，否則過往的vintage就不會需要飽讀天書才能洞悉不同期數有甚麼不同，photohunt這玩意資深勞迷當感受最深。

三年前，Deepsea的升級工程也極低調，換新機芯之餘，表殻側和表耳線條只輕輕修改，配一條闊少少的鏈帶，外觀也幾近看不出改動，相比之下，今次ExplorerII的升級行動已算行多了幾步，除了表耳和鏈帶闊一點與42mm的身形更匹配，白面版刻度和指針的黑色部份換成啞面，與上一代亮漆效果味道截然不同；另外GMT針本來軸心部份是黑色的，現在變成全身是橙。

有理由相信20年後回首，這些細節在天書內應是很明顯的變化。

怪就只怪今年有50周年這個牌頭，令大家事前有不同程度期望。

Explorer(Ref.124270&Ref.124273) 沒期望反而才有驚喜。

2023年才是Explorer的70周年，出乎意料之外今年已出現驚天大變化，由39mm大幅削減3mm，回到從前的36mm，並破天荒加入金鋼款式（Ref.124273）。

金鋼設計兩年前出現在工具表Sea-Dweller身上已一地眼鏡，今次再encore用來演繹從來只有鋼殻黑面（極少量白面）的Explorer，坦白說第一眼看有點不習慣，但習慣這回事久而久之便能培養，對表迷來說，也是多一個選擇。

除了尺碼，表盤布向亦回歸原始，Explorer一字由6:00位置遷回上方Rolex標記之下，搭載新的70小時3230機芯。

（鋼HK$50,000、金鋼HK$84,500） CosmographDaytona 另一個驚喜來自Daytona，冷不防一次過推出三款配隕石面的設計。

隕石面白金Daytona過去曾出現過，但配白金圈和單色面外貌不算吸引，今次白金配黑色Cerachrom表圈和黑小盤的pandadial醒神得太多了。

不過配黑圈的只有白金款，黃金和玫瑰型號依然配同色金圈，但在pandadial的設計下，也相當討好。

之前隕石面降落紅藍圈白金GMT-MasterII已經令人驚艷，市場反應也很好，現時市價高企約50萬港元，今次同樣用隕石面但配contrast更好看的黑圈pandadialDaytona，看來應會更搶手。

（白金及玫瑰金配膠帶HK$266,300、黃金配膠帶HK$256,400；白金及玫瑰金配鏈帶HK$341,700、黃金配鏈帶HK$320.400） GMT-MasterII(Ref.126710) 這個都是新款？一半半。

還記得自從鋼殼紅藍圈GMT-MasterII（Ref.126710BLRO）降臨後，鋼版跟白金版的分野主要靠珠帶和三格Oyster帶做標記，往後配三格帶的鋼殼黑藍圈升級後也換成配Jubilee珠帶（Ref.126710BLNR），官方還表明因設計有別，珠帶和Oyster帶是無法自行互換。

忽然，鋼版紅藍圈和藍黑圈又重新配Oyster帶現身（編號相同），而且Oyster帶款式還要便宜一點，定價$73,700（配珠帶$75,400）。

突如其來的三格帶選擇，是官方聽到市場不少人都堅愛三格帶的呼喚嗎？不過鋼殼紅藍圈現在有三格帶款式，它與幾年前紅藍陶瓷圈回歸時的黑面白金版（Ref.116719BLRO）外觀就變成難分難解了，不計機芯，外貌就只有6:00位SwissMade中間的皇冠細節分別。

Datejust36 Datejust每年都有新款，今年當然不例外。

Rolex一向喜款在斯文的classic型號嘗試不同色彩和款式的表盤，去年的OysterPerpetual大軍是七彩單色，今次36mm的Datejust表盤強調獨特紋理，有棕櫚葉圖案以及呼應特色狗牙圈的幾何圖案兩種。

棕櫚圖案有鋼殻、白金鋼殻，黃金鋼殻和玫瑰金鋼殻四款，當中黃金鋼和玫瑰金鋼可選狗牙圈或平滑表圈。

銀色殼型號，即鋼款（上圖）及鋼配白金狗牙圈款用橄㰖綠色上陣，非常清新。

幾何圖案款同樣有多款表殼選擇，其中鋼款和白金鋼款設計用藍面上陣，黃金鋼款用黃金色面，玫瑰金鋼則用灰色面演繹。

（鋼HK$55,000、白金鋼$64,800、其他混金款八萬餘） 文章標籤: Daytona,Explorer,Rolex 下一篇 Chanel透視BOY·FRIEND 返回選擇頁面 上一篇 ChanelElectro七彩新體驗 相關文章 星期五男人 走在勞力士Jim端：如來神掌細Royal 17/02/2022 作者 douglassung 兄弟班帝舵近年挺看重一個Royal系列，但此皇族不同彼皇族，勞力士的Royal，是上世紀中期品牌所推出的小巧細表。

你以為兩年前的OysterPerpetual色彩多變難以抉擇嗎？據Jim所言，Royal的款式才是層出不窮，尺寸、型號名字、表面的種類，他都沒法全部掌握。

VRHK創辦人以下介紹的兩枚，是他特意保存的收藏，一枚表盤擁有星形字，另一枚皇冠圖騰作時標的暱稱更架勢，叫「如來神掌」，像從天而降的掌印，是不是等於萬佛朝宗般難以抗拒……Jim不諱言，曾經有一段時間，不斷搜羅各種Royal款式，後來發現很難填滿這無底深潭⋯⋯便放賣了大部分款式，唯獨此兩枚難捨難離，一直保存至今。

「Royal大概是上世紀四十年代的產物，要到1963年才停產。

」廿多年來，究竟衍生了多少個版本？Jim也無從稽考：「以尺寸計，30、31、33、34mm都有，甚至再迷你的尺碼；以型號計，數字更是一大串，6444、6244、6144、6422、6246、6082、6022、4444、6427、6145⋯⋯」看著Jim一邊解說一邊上網翻查資料，你說還有沒有其他Royal型號？答案十居其九尚有漏網之魚。

市場上表迷對舊裝勞力士運動型號趨之若鶩，Royal是恰好相反的另類。

「雖然它配備Oyster表殼，但只有基本的防水性能。

腕表普遍搭載Cal.710機芯，手動上鍊，動力較短，給男士們不時上鍊增加佩戴樂趣。

」Jim坦言，比較資深或年長的表迷，才對Royal感到興趣，市場上流通量不高，擁有它甚講緣份。

現代款式喜以不同顏色增加選擇，但對比Royal系列只是小巫見大巫，據Jim統計，Royal表面可找到數十款變奏：「有像唱片的，也有蜂巢面；有giltdial，亦有mattedial；有數字時標，更有棒狀刻度。

」今次Jim帶來的兩枚Royal，也對比鮮明，一凹一凸，皇冠圖騰是扁平的，星形刻度則是鑲貼上去浮起來的。

正因如此，Jim認為Royal在六十年代初停產不無原因：「同一個款式創作這麼多不同面盤，成本不低，勞力士這樣投資下去回報成疑。

」加上運動表興起，左右夾擊，又細又簡單的Royal敵不過時代巨輪黯然告退。

這兩枚Jim碩果僅存的Royal腕表，型號為6244，直徑約34mm，配襯罕有的鏈帶。

「現時最top的古董Royal，叫價大約15萬左右，不算最貴，但問題是貨源短缺，像日本收藏家便甚少放售這款如來神掌，在香港見過的大約只有三枚。

」Jim補充鏈帶Royal更加可遇不可求，即使你有本錢，亦未必找到願意割愛的賣家。

Continuereading 星期五男人 走在勞力士Jim端：Daytona鏈帶 22/12/2021 作者 douglassung 一枚新裝勞力士鋼殼Daytona116500LN，定價約十萬（撇開很難用這價錢入手來說）；大家可否知道，假如想為六十年代的古董Daytona更換鏈帶，以一條endlink為71N、鏈帶為7835型號為例，動輒就要十萬以上……？ VRHK創辦人鋼圈DaytonaRef.6239配271耳蓋鏈帶膠圈DaytonaRef.6263配71耳蓋鏈帶這是一個活生生「帶憑表貴」的例子。

大家應該知道，古董勞力士運動表泰半使用不鏽鋼鏈帶，Daytona亦不例外，多年前此型號並不如現在火紅火熱，普通一條舊裝鏈帶，大抵數千元便有交易。

「只不過八年前，Daytona鏈帶普遍不用一萬元，然而自從Daytona變得popular，也帶挈鏈帶升值，現在一般的571型號要兩萬五，最近在二手店看到一條最罕有的71N型號，更叫價12、13萬。

」根據Jim對於六十至八十年代中期的Daytona鏈帶分類，大概可將耳蓋（endlink）分成五期、鏈帶（bracelet）分為三款。

「Daytona最早面世於1963年，不設防水故沒有Oyster字樣，由那時候開始至六十年代中期，均配71型號耳蓋，配7205型號鏈帶。

」「然後於1967至68年，誕生了71N型號耳蓋，只限這兩年出產，跟其他耳蓋的產量比例大概為1:100，極其矜貴，索價十萬以上，光是71N那個耳蓋，已價值四萬左右，像表盤之於古董腕表的重要性。

」但Jim強調，71和71N型號耳蓋偏高偏尖，設計像拋物線弧形，較易刮花表殼。

罕有不代表實用，71N不夠平易近「表殼」，故此收藏家都喜歡平、實一點的第三代耳蓋271型號。

「六十年代後期至整個七十年代，Daytona改用271和371型號耳蓋，配7835鏈帶。

這款耳蓋比較扁平，更貼服於表耳，相對更受歡迎。

」依Jim的觀察，後期愈來愈多人追捧271型號耳蓋，即使不對期亦在所不惜。

最後Daytona於七十年代末至八十年代，再換上571耳蓋，配78350鏈帶。

「這款571耳蓋主要用於BigRed、6263、6265等型號，最特別之處是整條鏈帶均由實鋼solidsteel製造，最耐用、最防鏽，而且只有它的耳蓋可獨立拆出來，方便維修。

」 Jim解釋因為Daytona不用應付下潛任務，表帶不用加裝雙重摺疊扣，亦毋須加裝延長裝置，相對Submariner、Sea-Dweller等潛水表鏈帶更加簡單，但因為Daytona廣受表迷歡迎，普及程度更高，故配件有價有市，鏈帶價格猶勝其他型號。

近年腕表流行快拆換帶，可惜舊裝勞力士並沒此項設置，不過對收藏家而言，換帶其實也簡單：「替舊裝勞力士更換鏈帶，有一種牙簽文化，利用牙簽一篤已可鬆開耳蓋，替換方便簡單。

」71型號耳蓋配7205鏈帶 （1963至66年）71N耳蓋配7835鏈帶 （1967至68年）271型號耳蓋配7835鏈帶 （六十年代後期至七十年代中期）371型號耳蓋配7835鏈帶 （跟271同期）571型號耳蓋配78350鏈帶 （七十年代後期至八十年代中期）Continuereading 芯度專題 MichaelJordan腕表大搜尋 15/12/2021 作者 ringo 早前二手腕表買賣平台Watchbox宣布籌募到多達1.65億美金資金，背後的投資者除了公鹿隊MVP字母哥Antetokounmpo、太陽隊的ChrisPaul及DevinBooker、公鹿隊老闆MarcLasry，以及一些美式足球NFL球星，大眾最關注，還有籃球之神MichaelJordan米高佐敦。

一舉手一投足依然仍萬眾關注的MichaelJordan，這次押注在Watchbox，除了證明他看好二手腕表市場，亦再次令世人回想起，他本身亦是一位腕表愛好者及收藏家。

我們亦好趁這機會，重溫一下歷年來他出席不同場合佩戴過的腕表。

說得真沒錯，他每「一舉手」，都成為攝影師的捕獵對象。

Rolex DaytonaRef.116506 近期我們見到木村拓哉戴著這枚鉑金冰藍面Daytona去遛狗，但好幾年前我們已看到MichaelJordan戴起這枚為慶祝Daytona50周年而推出的限量版Ref.116506，證明這個冰藍跟深啡色組合，深獲男神的青徠。

當年見到MJ入主NBA黃蜂隊，以老闆身分在球場內觀看賽事，手上便是戴著這枚2013年作品。

RogerDubuis ExcaliburSpider 算是最近期出現於MJ手腕上的腕表，是2020年4月ESPN為他拍攝的《LastDance》紀錄片。

當時MJ坐在梳化上細訴當年在公牛隊跟隊友如何並肩作戰，他手上戴著的是RogerDubuisExcaliburSpider腕表，這表是跟輪胎公司Pirelli合作而成，只限量88枚。

。

IWC BigPilotRef.5002-02 MichaelJordan曾於2016年在白宮接受當時總統Obama頒發自由勳章（PresidentialMedalofFreedom），以表揚他在體壇內與外作出的貢獻。

當他們相擁一刻，傳媒便拍攝到他手上戴著的是藍面鉑金版IWCBigPilotRef.5002-02，大洋蔥表冠非常突出，亦跟他的深藍色西裝很匹配。

ROLEX Sky-DwellerRef.326934 2020年2月24日，在悼念新一代傳奇球星KobeBryant的追思會上，我們看到MJ含淚向這位後輩道別；在深色西裝下，襯托著一枚2017年推出的白金版Sky-Dweller，這款藍面Sky-Dweller兩地時間年曆表，是勞力士旗下的鮮有複雜功能款，當中包含了7項專利技術。

RichardMille RM032DiverFlybackChronograph 直徑50mm的RM032對亞洲人來說當然不易駕馭，但落在神之手腕上，就匹配不過了；而且紅金表殼，亦跟MJ黝黑的皮膚襯托得好看。

這款具備年曆及飛返計時功能的鏤空表盤腕表，曾陪伴MJ一起出席NBA黃蜂隊的記者招待會。

Urwerk UR-202S 籃球之神除了鍾情傳統大品牌，也身體力行支持獨立品牌，例如Urwerk。

他不只支持一次，傳媒從不同場合捕足過他佩戴3枚Urwerk作品，包括UR-203、UR-103、UR-202S，證明他是真心喜愛這品牌。

Urwerk的腕表除了外形別樹一幟，它的小骰子衛星式報時亦成為品牌特色。

A.Lange&Sohne Datograph 2002年，當時仍是巫師隊班主的MJ，在一場跟費城76人賽事中，他佩戴著一枚朗格的Datograph。

這款鉑金款的Datograph，兩個小表盤分別搭載小秒針及30分鐘累計，連同兩窗大日曆及小小的powerreserve顯示，運動感中不失優雅味，算是鮮有地出現於MJ手上。

JaquetDroz GrandeSeconde 有點意想不到，外形剛陽硬朗散運動氣息爆棚的MJ，也會鍾意形象較典雅斯文的JaquetDroz，而且是「沒甚特別功能」的GrandeSeconde款式。

當日MJ手上佩戴的，是44mm全黑陶瓷版（總算加添了運動氣息），超大秒針顯示有否幫助他觀看分秒必爭的NBA賽事呢？ Rolex ExplorerIIRef.16570byBamford 籃球之神也愛改裝勞。

在他的珍藏，原來也曾出現過一枚由Bamford改裝的全黑色勞力士ExplorerII。

腕表的表圈及鏈帶都換上一身黑裝，黑色表盤上除了有白色時標及時分秒針，更搶眼的，其實是淺藍色的GMT指針，以及6:00位置的BAMFORDlogo字樣。

AudemarsPiguet Millenary 如果要你為MJ選配一枚愛彼腕表，相信十居其九會㨂選RoyalOak或RoyalOakOffshore。

對，這是大部分NBA球星的選擇，偏偏籃球之神在2009年的一場公牛對底特律賽事中選擇了一枚AudemarsPiguetMillenary。

場外的MJ一樣可以溫文爾雅。

Rolex GMT-MasterII116758-SANR 2011年，MJ曾戴上一枚十分罕有的RolexGMT-MasterII，在40mm的18K黃金表殼內，連同表耳及表冠護肩，一共鑲嵌了112顆鑽石及以12顆黑色藍寶石。

IWC BigPilot’sWatchAnnualCalendarAntoinedeSaint-Exupery 除了在白宮戴過藍面8日鏈的大三針BigPilot，MJ也曾於2019年的NBAAll-Star記者會上戴上另一枚IWC腕表。

這次是小王子版本的玫瑰金限量版年曆腕表，十分特別的棕色表盤裡包含十分多資訊，例如月份、日期、星期小視窗，分針盤以及能量儲存小盤。

當然還有代表Antoine...Continuereading 拍賣鎚筆 佳士得秋拍複雜大匯演 22/11/2021 作者 douglassung 五月份舉行的佳士得春拍，特別為AlanBanbery度身訂製的百達翡麗Ref.3448，因為獨一無二的無月相設計，成交價高達2,900萬，成績蜚然；即將舉行的秋拍，也有不少本為名人所收藏的珍品，最重要是涵括追針計時、萬年曆、三問、陀飛輪等等複雜功能，可讓一眾藏家欣賞及回味源遠流長的複雜製表工藝。

市道回春早已有跡可尋，這次佳士得秋拍更是陣容鼎盛，罕有地劃分日間和晚間兩場拍賣，並加插一場名為「TheTriazzaCollection」的珍品展覽，去年網拍佔據了重要位置，今年實地現場拍賣回復空前盛況，可喜可賀，也多得佳士得積極推動鐘表拍賣更上一層樓。

夜間拍賣HenryGraves追針計時 「世代珍奇」晚間拍賣網羅了17枚極為珍貴的腕表，數量不算多，但份量舉足輕重，其中一枚為百達翡麗Ref.1436黃金追針計時表，原屬傳奇收藏家HenryGravesJr.擁有，闊別約10年之後再度現身拍賣會，鍾愛的收藏家不能再白白錯失機會了。

Ref.1436投產於1938年，直至1971年的生產期內合共製造了140枚，此次上拍的款式製於1946年，份屬該型號的第一代作品，最特別是配有寶璣數字表盤，比一般棒形配阿拉伯數字時標表盤更難得一見。

（腕表估價約$12,000,000-24,000,000）上世紀五十年代，可說是百達翡麗製作複雜表的黃金時期，例如於1953年的巴塞爾博覽會之內，品牌便發表了這個Ref.2497型號萬年曆腕表，蘊藏了品牌其中之一最具標誌性的萬年曆顯示布局，以雙窗星期和月份搭配指針式日期和月相顯示。

此拍品製於1951年，被視為百達翡麗第一代編號量產中置秒針萬年曆Ref.2497的原型版本，更是HenryGravesJr.孫子ReginaldH.Fullerton於百達翡麗日內瓦專門店買下的腕表，後者承繼了祖父的大量珍藏腕表，也承傳了HenryGravesJr.的獨到收藏眼光。

（腕表估價約$13,200,000-23,500,000）第三枚推介的拍品，為製於1946年的百達翡麗黃金Ref.2419/1型號，有別慣常的金質指針和刻度，此表改用黑色設計，當然又是另一枚向品牌特別訂製的獨一無二款式。

在機芯的擺輪夾板之上，刻有代表百達翡麗的出口代號「HOX」，引證腕表面向美國市場的銷售策略，據考，腕表於1950年由HenrySternWatchAgency購入，同年經由卡地亞售予第一手物主。

（腕表估價約$12,000,000-24,000,000） 日間拍賣近代最強RichardMille 另一場「時代巨鑄及臻極系列（第一部分）」日間拍賣，則呈獻多達201件拍品，順帶一提，這次只屬臻極系列的第一部分，全數逾500枚腕表將於今季至2022年陸續出拍。

其中一枚RichardMille的粉紅色藍寶石表殼RM07-02型號，配襯珍珠貝母和鑲鑽表盤，產量僅為五枚，約製於2016年。

品牌近年的風頭不用多說，加上比一般透明藍寶石水晶更特別的粉紅色賣相，定必掀起收藏家的一番龍爭虎鬥。

（腕表估價約$9,500,000-17,500,000）勞力士當然是另一個拍賣風頭躉，自從PaulNewman本尊的Daytona天價成交之後，帶動市場上的Daytona一直保持強勢，這次佳士得帶來了勞力士不鏽鋼版本DaytonaRef.6239，黑面款式配襯鋼帶，約於1966年生產，表盤上備有吸睛的doublesigned，結合勞力士和Tiffany&Co.標記，6:00位置再有「TSWISST」的夜光物料識別。

（腕表估價約$1,500,000-2,500,000） 同場加映的TheTriazzaCollection絕對是千載難逢的珍藏展覽，五枚百達翡麗腕表同為一位收藏家所保存，生產年份偏及1924年至1987年，見證品牌在機械技術和美學工藝上的鬼斧神工。

腕表包括1924年製造，獲得日內瓦天文台一等獎的Ref.2330陀飛輪懷表；產於1950年，曾為著名鐘表收藏家EsmondBradleyMartin珍藏的北美掐絲琺瑯表盤Ref.605HU世界時間懷表；製於1955年，配備掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金Ref.2523腕表；於1987年製造，曾為EricClapton收藏的鉑金2499/100腕表；以及出廠於1977年，擁有Tiffany&Co.雙蓋章表盤的黃金Ref.2499，以單一藏品系列來說確實不可多得。

佳士得美術學院將於11月18日下午1:00至2:00舉辦「世代典藏：傳承、工藝及永恆」線上免費講座，讓大家認識「TheTriazzaCollection」裡面的百達翡麗腕表珍藏。

講座以英語進行，輔以普通話翻譯，有興趣的朋友請按以下連結報名：https://bit.ly/3DdvPN6著名歷史學家、《PatekPhilippe,theAuthorizedbiography》及《TimeTamed,theremarkableStoryofhumanity'sQuesttoMeasureTime》作者兼VanityFairOntime總編輯NicholasFoulkes非常欣賞這次佳士得拍賣圖錄的內容和製作，並非光光介紹腕表功能，而是將鐘表背後的歷史背景交代得一清二楚，比如在鐘表界擁有無可撼動地位的收藏家HenryGravesJr.，本身為紐約貴族及美學家，上世紀三十年代曾向百達翡麗購入劃時代的GravesSupercomplication，在表迷心目中地位崇高。

Nicholas特別提到HenryGravesJr.的Ref.1436J追針計時表，這次是近十年來首次現身拍賣會，腕表配備寶璣數字和測速計，本身已是不可多得的拍品，加上HenryGravesJr.收藏的加持，格外受收藏家追捧。

另一枚Ref.2497J萬年曆，配上著名日內瓦表帶廠ChainisteGayFreres為百達翡麗生產的鏈帶，並由HenryGravesJr.的孫子ReginaldH....Continuereading 星期五男人 走在勞力士Jim端：水鬼元祖6204SubAqua 04/11/2021 作者 douglassung 這沒錯是Ref.6204，但表盤刻字找不到「SUBMARINER」，那個6:00位置的「SUB-AQUA」標記，是哪門子的魚目混珠伎倆……如果你有一刻這樣懷疑過，今天Jim來為Sub-Aqua正名了，它的輩份高於Submariner，全球現存六枚而已，放眼大中華區，就只有眼前這枚！ VRHK創辦人一致公認的史上第一枚勞力士Submariner潛水表，是誕生於1953年的Ref.6204，這說法沒有錯的，只不過調過來說，最早期的Ref.6204可不是Submariner，名字其實是Sub-Aqua才對。

「當年勞力士還沒定奪及註冊潛水表的最終名稱，剛好英國有一家著名的潛水組織名為BritishSub-AquaClub，勞力士忽發其想將Sub-Aqua印於表面，然而不久卻憂心版權問題，趕緊改回大家熟悉的Submariner。

」 潛水人的共同回憶 收藏古董表的樂趣，是可以連繫起很多人的回憶。

某次Jim在社交媒體以Sub-Aqua發帖，很快便有人留言，表明自己昔日是潛水員，對此腕表甚有印象，勾起滿滿的回憶。

同樣和潛水息息相關的Comex版勞力士，數量不算少，為何Sub-Aqua如此超級罕有？「不同年代沒可能一概而論，但我認為主要是軍表和民用表的分別，軍用潛水表需要協助鑽探，比較多參與任務，自然有一定產量；民間潛水組織未必經常有任務在身，反而毋須訂購太多專業腕表。

」 一見鍾情 既然Sub-Aqua全球只剩六枚，Jim是在怎樣的機緣巧合之下，得悉它的存在，然後收歸囊中？「我大約購於2018年，當時美國一家地位該入全球十大的dealer找我，表示有一枚很有趣的腕表放售，未必每個人都喜歡，但首先給我過目。

美國辦公時間等於香港凌晨，一般而言我早已入眠，並把電話調校為靜音。

但緣份就是其中兩三位dealer的電話，我並沒將其靜音，因為有時候回覆遲上兩個鐘，就會白白錯失好表。

」 甫看到此枚Sub-Aqua，Jim已經知道絕非泛泛之輩，本身Ref.6204夠罕有，再加上Sub-Aqua標記更是罕中之罕：「這種型號、這種表面格局，肯定是museumpiece的級數，當下即時拍版要了。

」事實上Jim獨具慧眼，每次發表關於它的帖子，總有人大呼沒見過真表流露羨慕之情，畢竟量少，碰到的機會亦少。

輻射持久不衰 腕表份屬Ref.6204的嫡系，自然富有勞力士水鬼的設計因子。

「表身直徑約37.5mm，配襯鋁製表圈，指針為pencilhand造型，並非後來的Mercedeshand。

大部分五十年代的潛水表，均採用radium鐳夜光，輻射指數極高，同時Ref.6204的瀝架面相對較薄，常見夜光氧化和變色，甚至鐳元素灑落表盤，造成表面甩色的情況。

」採訪當天，Jim示範以探測儀器量度腕表的輻射指數，一般來說讀數超過20μSv/h已屬有害，這枚Sub-Aqua的表面更錄得63以上，所以Jim不會經常佩戴，攜帶時還以膠膜包裹減低風險。

坊間普通的Ref.6204作價約150至180萬，此枚Sub-Aqua的身價高出一倍逾300萬，然而雖則它存世的數量甚少，卻甚難闖出天價。

「數量少不代表價值一定最高，始終它不如bigcrownRef.6238或Daytona，受歡迎程度沒麼高，價格一直有所距離。

Continuereading 芯度專題 自信小男人 27/10/2021 作者 Sam 花美男當道，戴表潮流也跟住變得小巧精緻。

三字頭甚至表徑尺碼更細的腕表大行其道，話就話一表兩用，老公老婆男男女女同性兩性好友可以輪流一齊戴，其實也是給準前夫前男友重新認識自我的大好機會。

嘻嘻，始終身體最誠實，戴上手就知。

以下精選十枚36mm止步的細碼表款，功能上有繁有簡，設計上有動有靜，偶爾官仔骨骨，但更多的是醒目有型，統統都是花美男配搭適用。

時下花美男的定義寬廣，既好動又好靜，不一定要官仔骨骨，偶爾也會穿穿短袖。

說到穿著短袖衫，一枚硬度奇高且能防撞防刮的運動表固然是好選擇，合適戶外佩戴之餘，也有平衡視覺的fashion效果。

愛彼為旗下的皇家橡樹系列首推的這枚細碼自動表，以全黑陶瓷製成大小組裝零件，另配黑色經典「GrandeTapisserie」大型格紋表面、18K玫瑰金製作的指針、小時刻度與六角形表圈螺絲等細節，打造出雙色對比的有型設計，真心要推介予動靜皆宜的花美男子。

誠然，幾十萬買一枚陶瓷表，外表重要，但技術層面不可忽視，而愛彼這一枚搭載5800號機芯的全黑作品，需先著墨的，也是高科技陶瓷製表背後的技術難度。

基本上，製作一枚高科技陶瓷腕表都會用到二氧化鋯（ZrO2）粉末、顏料，以及特製的黏合劑，三者互相調和融合後，藉助一連串高精密的加工技術，便能將原料轉化為特定色調的陶瓷零件；由於每一品牌表廠所用的配方與比例各有所取，故腕表最終所呈現的光澤、亮度和顏色也不盡相同。

其中，顏色的掌控尤其難，因為顏料本身對溫度變化非常敏感，因此要讓所有零件顏色一致，都是技術上的一大挑戰⋯⋯可別忘記這類陶瓷奇硬無比，既要在此營造出深邃光滑的效果，又要確保箇中完美的外觀比例、拋光與霧面打磨，絕對是難上難！但這枚RoyalOak黑陶瓷自動表做到了，還要在只有34mm的小表徑上madeachievement，如此睇得、戴得、用得且經得起challenges，內涵是也。

（$362,000）AudemarsPiguet RoyalOakSelf-winding34mm說到三字頭的細碼運動表，勞力士有超級多選擇，尤其是旗下的36mm，無論是DateJust36，抑或OysterPerpetual36，近幾年更是鋪天蓋地。

單是OysterPerpetual36已經連續兩年有新色新設計，去年更換埋新機芯，既有新的擒縱系統，又有無敵的三日鍊；今年則輪到Explorer有新動作，重推36mm之餘，更破例推出金！鋼！版！本！同樣載有全新的3230機芯，具備70小時動力儲存，為本身已經好熱鬧的勞力士36mm再添一員。

綜觀二手表市場上，表徑小而又有濃厚運動味的，原版的Explorer36mm絕無僅有。

雖然沒有粗大的表圈設計，卻多得特大的3、6、9數字時標及寬闊的Benz指針大大力加持，令到這枚只有三針時分秒功能的腕表，長期位列勞力士細碼運動表三甲位置。

不過，Explorer的表徑後來被加大至39mm，原有的濃厚運動味稍稍退減，無可避免地比例上出現了空洞感。

是故，今日你問十個勞力士表迷，相信九個都會偏心於原版的36mm細碼表徑。

無他的，細少少，看來總紮實一點。

如是者，勞力士今年重推Explorer36mm，相信對很多偏心於原版款式的表迷來說也是個喜訊。

當然，黃金比例以外，為Explorer加推金鋼黑面版本也是本年度一個重大驚喜，為向來只有鋼殼黑面及少量白面的款式上，加多個選擇。

（$84,500）Rolex OysterPerpetualExplorer36mm耗時兩年，卡地亞早前終於成功研發出SolarBeat機芯並已生產使用。

這枚以光電原理運作的全新機芯，以環保概念為先導，首載於今年經重新設計的TankMust腕表之上，令這個系列表款，順理成章，成為卡地亞今年其中一個最重要的腕表創作。

TankMust腕表自1977年問世，其靈感源自TankLouisCartier腕表（1917年）的經典線條設計：圓潤的垂直表耳、重新配置的表盤比例、鑲飾凸圓形寶石的圓珠形表冠等。

新設計則分兩大主題，一是向八十年代所流行的單色風尚致敬之作，搭載石英機芯的單一大型款腕表具紅、藍、綠三個型號；二是初嘗將光電原理應用至Tank腕表表盤上的技術與美學挑戰，搭載卡地亞自家研製的SolarBeat光電機芯，備有大小型兩個尺碼。

與一般靠電池震動石英運作的機芯不同，由光電來驅動機芯，一般可省卻更換電池的麻煩。

就說，新版TankMust腕表所載的SolarBeat機芯，平均壽命有16年，用家只要在這段時間讓光伏元件接觸光源，便可確保腕表保持運作而毋須頻繁地更換電池。

所謂的光伏元件，亦即是我們經常聽到的半導體，基本造型大同小異；要將如此四正平板的物料元件與製表工藝結合，在美學外觀上，卡地亞先從表盤著手，為新版TankMust腕表配備一個現代光電表盤之餘，更將光伏元件隱身於被挑通的羅馬數字時標底下。

如是者，太陽光便可通過穿孔接觸到藏在表盤下的半導體，繼而發電。

（小型號$19,600）Cartier TankMust細碼表近年實在好爭氣，就說專業潛水表，過去幾乎都是清一色的四字頭上落，碩大無比，要找表徑小一點的選擇不多；即便難得找到了，又可以因為機芯結構所限，無法與大碼型號功能完全相同。

TagHeuer今年重推AquaracerProfessional300，除了43mm之外，竟然還推出了36mm（而非在結構上較易相容的38mm）表款選擇，尺寸足足縮細了幾個碼，而且都載有Calibe5自動機芯，表殼都由不鏽鋼打造，都附有單向旋轉潛水表圈，以及可以延長或減少達1.5cm長度的全新鏈帶微調系統，功能上完全無異。

要知AquaracerProfessional300是品牌一個經典型號。

1978年以Ref.844破格問世，除了具有基本潛水功能，如夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度及旋轉表圈外，表盤更飾有紅色24小時制內圈刻度，可在水底更快速向潛水員報告時間，加上橡膠表帶上的八角形疏水孔眼，實用細節令這枚專業潛水表甫推出已成為經典。

今年的新設計重新修飾了表圈的內部齒形，也在6:00位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，更寬、更顯眼的劍狀時針跟2004年推出的2000系列末代型號的時針相近，表冠的保護裝置也參照了Ref.844的風格重新設計，非常進取。

不過個人最喜歡的，還是藍綠雙色區間的Super-LumiNova夜光塗層，時針和小時刻度是夜光綠，而分針則是夜光藍，又實用又靚！值得一提的是，36mm的藍、黑或銀色表盤以波浪紋飾面，有別於43mm的原版水平條紋刻面，更靚！（$22,650）TagHeuer AquaracerProfessional30036mm談到朗格，識貨者定必知道品牌多年來堅持採用黃金套筒、藍鋼螺絲、德國銀製夾板、手工雕刻擺輪夾板，還有分別經前後兩次反覆測試的機芯及腕表組裝，製表工藝及打磨裝飾的規格都極高，在行內可謂數一數二。

單是這枚全新的LittleLange1月相表，18K白金製（182.086型號）跟鑲鑽（182.886型號）表殼同時上架，實心銀表盤上面飾有深藍色砂金石玻璃，帶點點銅藍光澤，視覺效果猶如懸浮一樣，像極了微縮的宇宙。

正是這份貴在骨子裡的德式美學視野，裡外兼收，叫人心思思。

雖說表盤帶有閃亮效果，但基於砂金石經受熱銅化後，與實心銀上下交疊的視覺層次，整體效果其實僅屬微閃程度，像真之餘，也非常含蓄。

值得留意的是，朗格並不常採用這類面盤裝飾，是近幾年才有，暫時只在去年SaxoniaThin的黑色砂金石玻璃改版跟2018年的原版藍色盤上出現過。

不過品牌當時以單一塊大表盤製作，難度自然不及出動到三塊砂金石玻璃製作的LittleLange1月相表；加上今次腕表直徑只有36.8mm，要將三塊大小不同的砂金石玻璃微縮至此，更同樣以18K白金製成微型月相小秒盤，部件切割與組裝技術自然更考工夫。

功能方面，月相表內載朗格自製的L121.2型三日鍊手動機芯，由兩個發條鼓驅動；在阿拉伯數字以外貼鑲了星型刻度的偏心式時分盤，配置了大日曆與動力儲存顯示，繼續向品牌一貫經典的表盤佈局致敬。

佈局背後有段故，好有意思，大家有興趣可自行上網搜索有關「森帕歌劇院」與品牌的歷史源由，此處就不贅了。

（鑲鑽版$444,000）A.Lange&Söhne LittleLange1MoonPhase36.8mm雖說你必先要很努力才可看來毫不費力，但其實除了很努力之外，膽識一樣好緊要，不然你以為要怎樣跳出所謂的comfortzone？只是努力還不夠！就說帝舵，是要夠大膽才可以二萬蚊左右入門價錢，定價一枚搭載T600型自動機芯、具備38小時動力儲存、採用316L極級不鏽鋼表殼、配備旋入式表冠及底蓋、走時精準又有150米深度防水功能，兼可無需登記就能擁有五年可轉讓保用保證的高性能BlackBay運動表。

無論是製表工藝質量，抑或裝飾打磨等細節，帝舵這枚BlackBay卻都跟足大佬勞力士的最高標準。

雪花指針、覆有Super-LumiNova夜光塗層、超立體的白色鐘點標記、清晰易讀的分鐘刻度、輕輕向上彎的「Self-winding」字樣，加上雙段式打磨表殼，BlackBay表盤的佈局和視覺比例本來就無可挑剔。

其實單是經典的雪花指針已值回票價，換上銀面之後，表盤上所有細節更是無所遁形，還未計鋼帶以外兩款深淺棕色皮革表帶，或高質法蘭西提花織帶選擇，讓人人都有得揀，襯返個人⋯⋯再睇多次價錢，即時令人對這枚大三針運動表加足十分。

不知這裡有沒有想要挑戰比36mm或是表徑更小的花美男，如有，一定不要錯過BlackBay36mm和32mm的銀面選擇！黑面經典，藍面易襯，但銀面的確是真心靚、真心推介。

（$22,100）Tudor BlackBay繼過去幾年重磅宣傳CliftonBaumatic系列過後，品牌今年隆重發表Rivier第五代新版鋼表，推出表徑分別為42mm及36mm兩個大小尺碼。

其中，直徑42mm款式以全自動機芯列陣，除了通用機芯，另備一式兩款的RivieraBaumatic型號，頓成革新焦點。

然而那邊廂36mm細碼表也不弱，備有通用自動機芯與Ronda石英機芯兩個款式，表盤顏色選擇比大碼自動表更多，上至基本的銀、黑兩色，下至今年大熱的天藍色和草綠色，一應俱全。

事實上，作為突破同期以軸珍型金表主導的風格代表，在七十年代石英誕身的Riviera不可多得。

靈感源自今日大家都難以去到的法國蔚藍海岸里維耶拉（FrenchRiviera），Riviera的原版設計以當時極為創新、一體成形的鏈帶結構，以及對應表盤上十二個時標、呈十二邊形的表圈造型，再加上不鏽鋼製表殼，營造出一種富有獨立精神的現代主義風格。

隨後經歷好幾次革新，系列至今來到第五代，同樣以原版的創作精神為本，修改了十二邊形的表圈設計並加入了四顆醒目的定位螺絲，想要展示的也是一種求變求新的態度。

雖說今年新增的細碼表款開宗明義以女生為對象，但港幣萬餘的入門定價，加上表盤顏色風格比大碼表款更大膽豐富，抵買抵玩，why...Continuereading 芯度專題 邦表有時（上）　細數陪伴007出生入死的JamesBond表 19/10/2021 作者 douglassung 占士邦007天不怕地不怕，量子危機也不怕，就是對疫情束手無策……映期一拖再拖，終於敲定9月30日在港上映，本文見街之日，大家已可一睹DanielCraig占士邦最終篇的風采。

大家最關注的，大概是占士邦身邊的邦女郎，古巴美人AnadeArmas符合各位的預期嗎？我們也很關心，占士邦所佩戴的JamesBond表，到底，只是DanielCraig純粹的裝扮配飾，還是，回到那個誇張有趣的年代，腕表會發射激光、引爆炸彈、彈出繩索……由1962年第一套占士邦電影開始近一個甲子以來，腕表如邦女郎般瞬息萬變，總括來說，勞力士和歐米茄可說是兩個最大的陣營，每次編寫有關占士邦腕表文章的時候，腦海總是浮現那一幕經典場面：《CasinoRoyale》裡占士邦和VesperLynd在火車上對話，Vesper瞄到占士邦的腕表，煞有介事地問：「Rolex？」占士邦倒是神態自若地回敬：「No,Omega！」替米飯班主掙了一大口氣…… 乘著第25套占士邦電影登場，為預祝電影明年踏入甲子慶典，也為送別DanielCraig最後一次占士邦任務，我們特地搜羅歷來占士邦所佩戴的腕表，Rolex？Yes，Omega？Yes…… （這裡要特別鳴謝Watchfinder&Co.及TheVintageConcept借出收藏腕表拍攝，以及提供部分腕表的歷史資料。

）Bond'swatch很多人好奇，為甚麼在大銀幕首次出現的占士邦，會選擇佩戴勞力士？是因為上世紀初至中期勞力士積極發展運動表，和占士邦上天能飛、下海能游的特性吻合？或許勞力士確實佔了天時，但最關鍵還是人和，占士邦背後兩個重要人物都是勞力士愛好者，自然一拍即合。

占士邦於1962年才在大銀幕亮相，但在作者IanFleming的筆下，特務角色早於10年前已成型。

當時他在蜜月期間，創作了《CasinoRoyale》裡的占士邦；然後去到1954年，他再構思了第二部小說《LiveandLetDie》，占士邦終於有了自己專屬的腕表，答案呼之欲出就是勞力士，因為IanFleming本身也會經常佩戴勞力士，不過那是一枚Explorer。

型號：RolexSubmarinerRef.6538 電影：《Dr.No》鐵金剛勇破神秘島 年份：1962年 誰飾演007：SeanConnery另一邊廂，飾演占士邦的SeanConnery亦是勞力士愛好者，有傳片中的Ref.6538為他個人珍藏，亦有說法是他從製片人AlbertoR.Broccoli借來的，無論如何，SeanConnery在開首四部占士邦電影中，包括《Dr.No》、《FromRussiaWithLove》、《Goldfinger》和《Thunderball》，均以Ref.6538作為儆惡懲奸的秘密武器。

SubmarinerRef.6538又被暱稱為BigCrown，大約38mm的表殼上，配備的並非傳統6mm表冠，特大表冠直徑達8mm，加上表圈的紅色三角標記，辨識度非常高。

此型號誕生於1956年，份屬第一款擁有天文台級的Submariner，6:00位置部分款式寫齊四行字：200m=660ft、Submariner、OfficiallyCertified、Chronometer，個別款式只有最前兩行。

得到占士邦加持，Ref.6538變得聲名鵲起，說占士邦6538無人不曉，由於投產期只由1956至1959年，一直備受追捧。

二手市場上狀況保存良好的Ref.6538，拍賣動輒超逾400萬。

要特別鳴謝TheVintageConcept借出腕表拍攝，此為serviceddial的版本，表盤6:00位置之下改成「Swiss-T<25」，表示曾更換過Tritium夜光表盤。

型號：RolexChronographRef.6238 電影：《OnHerMajesty'sSecretService》鐵金剛智破雪山堡 年份：1969年 誰飾演007：GeorgeLazenby (Jake'sRolexWorld圖片)GeorgeLazenby於1969年接替SeanConnery當上占士邦，新人事新作風，選擇腕表也別開生面，不光繼續看到他腕上的Ref.6538，另外一個鏡頭拍攝到他佩戴著Ref.5513，最後還有ChronographRef.6238計時表，因為後者廣受賽車手歡迎，設計又是經典的三副盤格局，故此又被稱為「PreDaytona」型號。

腕表設有測速計，方便賽車手計算時間及速度，占士邦電影不乏左穿右插追車場面，和PreDaytona的計時主題絕對是天作之合。

值得留意的是，GeorgeLazenby所佩戴的Ref.6538，坊間很難找到第二枚，因為那是按電影製作公司要求特別訂製的，改裝成紅色秒針。

型號：RolexSubmarinerRef.5513 電影：《LiveandLetDie》鐵金剛勇破黑魔黨 年份：1973年 誰飾演007：RogerMoore (Twitter圖片)占士邦作為頂級特務，身旁有無數邦女郎之餘，最重要是身懷法寶，不是說凌凌漆那種皮鞋風筒或大哥大手機鬚刨之類⋯⋯是危急關頭可幫助占士邦脫險的實用工具。

剛才提及過，GeorgeLazenby曾於戲中佩戴SubmarinerRef.5513，但真正將這枚潛水表昇華至特務表的是RogerMoore，話說於七十年代，占士邦電影中加入了Q這個角色，他比聞西高層次得多，專門為占士邦改裝裝備，其中一種就是腕表。

當時的Ref.5513，已加上表冠護肩，又被英國海軍賞識，形象上活脫脫就是一枚好打得的表。

經過Q的升級，腕表更是文武雙全，讀時只是次要，最厲害是化身武器，例如是強力磁石，又或將坑紋表圈變成高速運轉的圓鋸，讓占士邦𠝹開綁上手腳的繩索，當然之前Sean...Continuereading 芯度專題 精「彩」腕表大結集 12/10/2021 作者 ringo 雨過天青後的彩虹，看到的人格外精神開朗；七色繽紛的rainbow腕表，同樣有叫人心花怒放的魅力。

彩虹腕表，近年如雨後春筍，各大品牌都著力地為大家帶來喜悅。

最新推出的愛彼RoyalOak飛行陀飛輪腕表，七彩色調由表盤到表圈再伸延至表殼，耀眼程度達到極致級別。

我們先為大家介紹這枚RoyalOakConceptFlyingTourbillon，然後再重溫一下近年推出過的彩虹腕表。

要留意的是，它們不一定如彩虹般只能遠觀不可觸摸，最便宜的只需萬餘元便有交易，你猜到是哪一枚嗎？品牌這次其實一口氣推出了共6款RoyalOakConceptFlyingTourbillon，材質有白金有玫瑰金，鑲嵌的鑽石有藍白及七色彩虹，monotone藍加白其實也很低調型酷，不過論繽紛，看得人「嘩」一聲叫出來的，就一定是由12種寶石組合而成的rainbow版本。

不能不佩服AP，同樣是RoyalOakConceptFlyingTourbillon，年初的BlackPanther黑豹版本，鈦金配黑陶瓷表圈及表冠，帶來的是一片沉實型酷氣氛（題外話是一場慈善拍賣中，腕表以高價5約4,000萬港元成交。

）這次披上一身鑽石及寶石，散發的是百分百截然不同的華麗貴氣。

12種寶石，包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的藍寶石，順時針方向由11:00位置開始，開展紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的彩虹橋，人家通常只在表盤築起彩虹橋，但這枚則是由鏤空表盤開始，先散開到表圈，繼而漫延至38.5mm的表殼。

品牌為了突顯懸浮的視覺效果，所以特別採用隱藏式鑲法，以人手逐粒慢慢地嵌入隱藏於金質零件內的軌道；最後，要在表殼、表圈、內表圈及表扣共鑲入397顆共重約3.414克拉明亮式切割七彩寶石，在表面鑲入62顆共重約0.17克拉明亮式切割七彩寶石，以及在陀飛輪位置鑲入9顆共重約0.012克拉明亮式切割藍寶石，一共花了表匠最少150小時。

腕表內搭的是愛彼2951手動上鍊機芯，6:00位置的飛行陀飛輪清晰可看，另外11:00位置的鏤空發條盒也盡顯大家眼前。

腕表將於2022年在愛彼特選專門店發售，售價待詢。

  腕表規格：https://chronomen.com/product/audemars-piguet-royal-oak-concept-flying-tourbillon-rainbow/  寶齊萊也來彩虹？ 說真，若不是找來瑞士書寫工具品牌Carand’Ache合作，一直作風較傳統的寶齊萊未必會迎來彩虹表盤。

品牌先找來熊貓表盤的Manero飛返計時腕表，再把Carand’Ache帶給大家童色繽紛色彩的美好回憶融匯進去，實在是相當聰明及有創意。

連走珠筆套裝一起購買也只需5萬餘元，實在划算。

想了解多點腕表詳情，可click入：https://bit.ly/3oUIkJq跟西班牙藝術家FelipePantone合作設計的腕表從漆黑低調散發色彩，時分指針造型猶如閃電一般，色調跟時標及小表盤同為染上七彩。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/zenith-defy-21-felipe-pantone/ 雖然是價錢最便宜的彩虹腕表，但BallWatch兩年前這枚只需萬餘元的作品仍噱頭十足，只要把腕表放於漆黑環境，自家發光的小時刻度便會綻放光芒。

（細細手指其實只有6色，成不了7色彩虹） 腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/ball-engineer-iii-marvellight-chronometer/去年疫情肆虐期間，品牌的CEOMr.GeorgesKern在網上記者會最後發布了這枚七色彩蛋，限量250枚數小時便售罄。

後來再為世界各地醫護人員打氣而多製1,000枚藍面版，當然又是轉眼賣光。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/breitling-superocean-heritage-57-limited-edition/分有黑白版本的J12ElectroDream2021，白陶瓷殼配白金表圈，這款黑陶瓷殼則配ADLC黑色鋼圈，上面鑲有46夥共重約6.47克拉的長階梯形彩虹色藍寶石，黑白兩款各限量55枚。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/chanel-j12-electro-dream-2/跟AP的RoyalOakConceptFlyingTourbillon是瑜亮之爭，大家都有陀飛輪，大家都一身七彩。

不過前者是飛行陀飛輪，連鏤空機芯及陀飛輪也鑲了寶石，Hublot這枚則連表冠及表帶也一併穿上彩虹戰衣，比併下各自各精采。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/hublot-big-bang-integral-tourbillon-rainbow/明明一身金裝已艷壓全場，把表圈伸延至上下對稱表耳的部分鋪上七色寶石，就是畫龍點睛，就是妙筆生花，把簡約設計帶來不一樣的吸睛。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/piaget-limelight-gala-precious-rainbow/ 大大個表盤像無珢宇宙，左下部分的陀飛輪尤如自轉的地球，偏偏最外圍圍繞著的，是只應地球出現的七色彩虹。

超薄機芯（厚3.4mm）搭載於超薄表殼（厚9.4mm）裡，更突顯佩戴時的優雅。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/parmigiani-6/佩戴這枚腕表，最好在夜間酒舞會出現，因為它在夜裡散發的魅力，是白天的幾倍。

多得機芯表橋鑲嵌了具備發光功能的人造藍寶石微型管，只有有紫外光照射下便會散發出七色光芒，Blacklight之名由些而來。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/roger-dubuis-excalibur-blacklight-2/在HYT作品上出現骷髏頭不是奇事，在其表盤出現逆跳式液體小時顯示以及動力儲存顯示，也是司空見慣；但把整個表盤連同顏色液體把染上七彩繽紛，就只有這枚超可愛的版本。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/hyt-soonow-instant-rainbow/Rainbow不一定由勞力士發明，但近代把彩虹表推上高潮的，這枚Daytona絕對是始作俑者之一。

2018年甫推出不久，坊間已經四出搜索，很快已把價格推上200萬。

當然人人喊炒得瘋狂，但今天再看二手網站，價格已經上到3-400萬了。

腕表規格及價錢：https://chronomen.com/product/rolex-oyster-perpetual-cosmograph-daytona-8/Continuereading 星期五男人 走在勞力士Jim端：方嘴Submariner5512 06/01/2022 作者 douglassung 歷代Submariner之中，Ref.6204是神壇元祖，Ref.6538是占士邦表，那麼，Ref.5512最特別的價值是甚麼？為何Submariner5512一直屬於Submariner最熱門型號之一？ 以下三點足夠說明了一切，5512花臣多多： 它開始搭載表冠護肩的生涯，從方嘴到鷹嘴到尖嘴再到圓嘴； 它的機芯得到COSC天文台認證，堂而皇之在表盤刻上「SuperlativeChronometer,OfficiallyCertified」字樣； 它啟蒙了現代Submariner潛水表的創作構思，表殼直徑設定於40mm。

這等份量，沒理由不夠資格獨立出來談論它吧！ 護肩之始祖 史上第一款勞力士潛水表Submariner，於1953年橫空降世，到五十年代末之間，計上Pre-Submariner的Turn-O-GraphRef.6202，延伸不下八款變奏：6204、6205、6200、6536、6538、5510、5508，有些型號重疊出現於同一年份，有些型號的生產期只有一年，但它們的共通點是，表冠旁邊都沒有crownguard護體。

直至1959年，勞力士為了防震，也為避免誤調表冠，以Ref.5512帶出護肩新設計。

據Jim的認知，初代Ref.5512產量僅100枚左右：「存活下來的第一代Ref.5512估計只有三分之一，表面狀況良好的又只佔其中三分之一，所以市場上優質的首代5512大概僅存十數枚，據我所知香港獨霸當中的五、六枚，非常厲害了。

」 早期創作「方」案 早期Submariner的直徑只有38mm，是Ref.5512推動變革的，個子增至40mm，往後的近一甲子，都是Submariner潛水表的標準模階，要到去年才再加大那舉足輕重的1mm。

Ref.5512增加了2mm，也增設了護肩，造型約可分成四個階段。

「59年初代5512的設計為方嘴（即護肩尖端呈方形），但因為不便調校時間，後來逐漸改良形狀，60年左右換成勾形的鷹嘴，然後是61至63年的尖嘴（PCG,pointedcrownguard），最後才是63年之後的圓嘴。

」 面目多變 區分Ref.5512的表面可以很簡單，1959至65年為瀝架面（giltdial），1965年打後屬於粉面（mattedial）；但又可以很複雜，區區一個型號，可以有8至10種不同表面變奏。

「可以是最罕有的369，可以是兩行字或四行字，可以是...Continuereading 拍賣鎚筆 蘇富比出拍　藤原浩的GMT-MasterRef.6542 06/10/2021 作者 douglassung 但凡FragmentDesign參與設計的產品，都會產生極大迴響，球鞋不用說了，看看LouisVuitton的聯乘皮具？再看看TagHeuer或Bvlgari跟FragmentDesign的腕表結晶品？背後的掌舵人藤原浩，就是有股點石成金的魔法。

若然是他真心喜歡的收藏，你不會懷疑他的品味吧！？即將舉行的香港Sotheby’s秋拍，就有三枚藤原浩的藏品上拍，包括勞力士HiroshiFujiwaraGMT-MasterRef.6542，以及兩枚百達翡麗Ref.5970。

潮流指標 藤原浩到底是何方神聖？其實不用多作介紹，人稱「日本原宿教父」、「潮流教父」，還是很早期的slasher，七、八十年代是DJ、音樂製作人的身份，九十年代投身時裝領域，創立GoodEnough、HeadPorter、FragmentDesign等品牌，影響著一整代的日本潮流人。

近年FragmentDesign先後與LouisVuitton和Moncler等合作，在融合街牌和高級品牌的貢獻上，藤原浩功不可抹。

指定Tiffany Tiffany&Co.在日本享有崇高的地位，不少人視其為浪漫、優雅的象徵，擁有一枚Tiffany&Co.stamped的腕表，更可能是男士們終極的浪漫……這次在蘇富比出拍的三枚藤原浩收藏，均是doublestamped的款式，即是除了品牌本身的名字，還有美國分銷商Tiffany&Co.的印記，其中兩枚印上「TIFFANY&CO.」的雙蓋章Ref.5970，只會在Tiffany紐約總店發行，彌足珍貴。

首枚公開上拍的Tiffany6542 會不會因為藤原浩的加持，GMT-MasterRef.6542一登龍門升價百倍呢？年中的時候，香港Phillips上拍了一枚Ref.6542，落鎚價連佣金為94.5萬；HiroshiFujiwaraGMT-Master6542，難得在Tiffany&Co.雙蓋章，要知道Ref.6542僅在1955年至59年生產，而業界普遍認為，Tiffany&Co於五十年代後期才為勞力士腕表印上標記，因此估計雙蓋章的Ref.6542數量極少，這也是拍賣場上首度出現的Tiffany6542...Continuereading 表壇動向 勞力士Instagram回顧Submariner三代變遷 06/01/2022 作者 ringo Rolex勞力士幾日前在Instagram突然連環發布有關Submariner的帖子，先是去年最新款的Ref.124060，再來就是1984年版的Ref.16800，以及1969年的Ref.1680。

最新是無date版，較舊的兩款則是有date版本。

3個帖文各有兩張相片，一張是手戴腕表相，另一張是正面productshot，圖片說明亦相當簡潔，只有「Portraitofalegend」，以及它們的誕生年份，最後加上寥寥數個hashtag#Rolex#Submariner#Perpetual而已。

對勞力士迷來說、對Submariner迷來說，這三款腕表並不是最具代表的型號，但把不同年代的Submariner聚集一起，三代同堂一起欣賞也是賞心悅目的。

1969年的SubmarinerRef.16801984年的SubmarinerRef.16800去年最新推出的SubmarinerRef.124060相片帖文後，官方繼續post出一段短片，內容是有關Submariner的簡短進化片段。

Concept很是有趣，啡黃面盤舊版的Submariner，慢慢被上升的水位掩蓋，慢慢看到表盤由舊變新，每個細節都開始改良變新。

正如文字敍述：Submariner自1953年誕生，是第一枚能深潛至100米水深的潛水表，發展至今年2021年，它一直是潛水腕表的icon，而這傳奇一直會傳下去。

既然官方IG重提去年推出的Ref.124060，我們也不妨重溫一下有date與無date的選擇⋯⋯ 有水鬼之稱的Submariner對上一次推出新款已是十年八載前的事：沒日曆的Ref.114060於2012年推出，有日期的黑圈黑面116610LN及綠圈綠面116610LV則更早於2010年推出。

表迷心水很清，新Submariner跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯很合理吧。

沒有日期、俗稱為「盲濕」的OysterPerpetualSubmariner，黑面黑表圈，型號為Ref.124060，內搭全新的3230機芯，由現有的3130機芯改良而成，由於加入了高效能Chronergy擒縱裝置、順磁性鎳磷合金擒縱叉與擒縱輪，效能大大提升，每日走時誤差只有-2至+2秒，動能儲存也由48小時增加至70小時，足足長氣了22小時。

外形的輕微變化是表殼直徑由40mm增大至41mm（2020年所有Submariner款式都以41mm為基準），表圈由鋁合金改為Cerachrom陶瓷製；最容易辨認的，是防偽皇冠logo從表鏡移至表盤的6:00位置，左右分別刻有“SWISS”及”MADE”。

售價方面，這枚是眾多Submariner最便宜的$63,100。

至於配有日期的OysterPerpetualSubmarinerDate共有6款，當中最多人談論的無疑是黑面綠圈的Ref126610LV，它的心臟與時並進地配上3235自動上鏈機芯，跟Yacht-Master及Sea-Dweller看齊。

上一代黑面綠圈（Ref.16610LV）於2003年面世，由於是首次採用綠色表圈，所以瞬間成為焦點，不過已經停產。

腕表定價為$74,600，聽聞坊間早已炒上一倍以上，相當瘋狂。

如想看多點RolexSubmariner的歷代變化，可觀看以下文章：http://bit.ly/3b48sHFContinuereading 表壇動向 超罕深潛DeepSeaSpecial估價高逾$2,100萬 17/09/2021 作者 ringo 大部分收歸於博物館、有史以來只有5枚曾公開於市場發售的「RolexDeepSeaSpecial」，今次終有機會登上Phillips於11月5至7日舉行的「名錶薈萃—日內瓦XIV」拍賣會；它對上一次現身拍賣會，已是12年前，可見它的罕有程度。

有專家認為，如歷史上沒有RolexDeepSeaSpecial，就不會有今天的Submariner、SeaDweller等潛水表出現。

它象徵的，是勞力士70年來研發深海潛水的重要里程。

現代勞力士的深潛故事，大家會記得2014年，荷里活導演兼探險家JamesCameron（占士・金馬倫）乘坐DeepseaChallenger單人潛艇潛入MarianaTrench（馬里亞納海溝），他把實驗型DeepseaChallenge掛在潛艇臂軸上，創下單人深潛太平洋海面下10,908米的世界紀錄。

其實將時間軸推前半世紀，1953年勞力士已著手研製防水達一萬米的「DeepSeaSpecial」實驗性原型腕表，當年品牌把腕表繫於BathyscapheTriesteSubmersible（里亞斯特號潛水器）外測試，首次測試便深潛到1,080米，同年再測試更把深度推至3,150米。

當年這枚編號3號的「DeepSeaSpecial」，現時收藏於美國華盛頓SmithsonianInstitute博物館內，據知其他「DeepSeaSpecial」也散落於世界各地博物館如拜耳博物館、倫敦科學博物館、於瑞士皮卡德博物館等。

勞力士的第二枚深潛原型表，改良並誕生於1960年。

第二輪測試任務交由駕駛著里雅斯特號的JacquesPiccard及DonWalsh，去到MarianaTrench（馬里亞納海溝）的地球最深處，結果成功潛逾一萬米。

任務完成後，品牌也製作了一系列紀念腕表以慶祝這歷史成就，它們並不公開發售，只提供給傑出的科學、科技和鐘表博物館，當然還有長期合作的零售商，以及這計劃的合作夥伴。

當中一枚編號35的「DeepSeaSpecial」，就是今次拍賣的HeroPiece。

這枚腕表製作於1965年，表殼為金鋼材質，拍賣行的估價為120至240萬瑞郎，折合高達港幣$2,100萬。

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