保養品的活性成分，濃度越高效果越好嗎？ - 幸福肌

【保養品的活性成分，濃度越高效果越好嗎？】 2018.11.19 化妝品使用的成分，凡涉及療效者，必有使用濃度上的規範，或者根本就不得使用於化妝品。

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（例如不得使用的：對苯二酚、維生素A酸、類固醇、荷爾蒙。

例如限濃度使用的水楊酸、果酸。

）而凡是被允許可使用於化妝品，又不限定添加濃度的成分，即屬於各國衛生管理單位認為的無安全疑慮或不具療效性的成分。

所以，就不會去「限量」只能加多少。

從【配方組成】的概念來說配方裡的水（或即便是油或其他溶劑），對物質的溶解度，是有極限量的。

好比，鹽很容易溶在水裡，但也有一定溶解量的上限。

所以，化妝品配方「能承載的溶解總量也有其極限」，特別是水溶性成分，當總濃度偏高的時候，很難去增稠為精華液。

（公開說悄悄話：具稠度的透明精華液類產品，聲稱含高濃度的某成分，屬於騙局者居多。

消費者別太相信，配方師更別以為是膠質選擇錯誤的問題）從【有效濃度】的概念來說大家常議論：「一款保養品裡加了十幾二十種成本不斐、效能高超的活性成分的精華液，但一瓶不到百元的售價，這究竟是怎麼辦到的？推測其中有蹊蹺。

」是的，當售價撐不起它的奢華成本時，就可以大膽臆測這裡頭的活性成分，添加量恐怕是很低很低的。

活性成分的濃度太低，硬是要找到好處的話，大概是「不會讓皮膚過敏或有負擔或產生使用不耐症」。

但任何成分，即便是抗痘的抗菌劑，都得有合理的濃度支撐，才會有效。

加量越是低於有效濃度，越是效果無望的空談。

從【成分種類】的概念來說維他命C、果酸、美白成分等，屬於需要添加到個位數百分比例的濃度，才談得上可被期待的效果。

但如果是胜肽類、生長因子、藍銅胜肽、類雌激素，是屬於只需要（或只適合）添加幾個ppm，就能發揮最大效果的濃度了。

若以上述的兩類活性物的有效添加量為例來比對，那反差肯定是很大的。

一般型態的劑型（例如化妝水、精華液、乳霜），胜肽類的真實添加比例，絕對低於常用的防腐劑。

換句話說，胜肽的有效濃度原本就是極低微的，成分出現在「全成分標示欄」的最末尾是正常的。

那些強調「加了幾個百分比」的胜肽原液或精華液，是把顧客當外行騙罷了！有時候也挺尷尬的，品牌端自己也一樣是受騙者，是被生產工廠欺騙在前的。

一層騙一層，上游變中游，中游騙下游。

原料商騙工廠，工廠騙品牌商，品牌商騙消費者。

一路騙，就鬧出大笑話了。

到了網紅、意見領袖、記者，所接到的「知識點」，其實早已是變形的體無完膚偽知識、假科學。

思慮分明，拒絕被騙保養品要具有合理可被期待的保養價值，應該尊重每種活性成分的有效添加量，誠懇實在的加足。

即便是配方技術再好、運用了傳送載體、滲透技術、穩定化技術，也必須有合理濃度的活性成分支持才成的了事。

除了懷疑成分未達有效添加量之外，另一種擔心是加量超級大，最典型的是「左旋C類」，10%的小意思，20%的真不少。

因為文獻數據表示20%效果最好，所以商品就跟著追高濃度。

搞得市面上的「左旋C」，已經到的10%以下濃度，被視為濃度低，乏人問津的怪現象了。

憑良心說，添加量是很重要，但「實際能滲入的量」才真重要。

食物端到眼前，嘴巴不張開，沒機會下肚。

（不是濃度高，就等於塞得進皮膚）吃的不夠多，肚子飽不了。

（塞得進皮膚，量卻很不足，效果就不足以啟動）食物放太久，吃進肚子也不營養了。

（量要多、能滲入、還得保有高活性才行）這些細微處，當然不是消費使用人能判斷與察覺的。

卻是配方研發人，在配方設計上可以掌控的。

所以，如果你只是個消費者，這篇文章，可以幫助你提高聰明度。

如果你是品牌業者，這篇文章，能幫助你重新審視自己的產品價值。

如果你是配方師，這篇文章，能幫助你確認自己的專業知識的足或不足。

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